Saliamo al Monte Coro leggendo i segni del nostro... futuro

Qui puoi ascoltare il podcast con il racconto di Marco Triches

Prima di salire il Monte Coro, impariamo a leggere i segni: la minaccia dell’acacia.

Località Marian di Antole, Belluno, un pomeriggio soleggiato d’autunno, qualche anno fa.

Dopo aver scavato uno stretto sentiero, che mi consentisse di salire e scendere il colle senza doverlo scalare ogni volta aggrappandomi all’erba, mi sono messo in contemplazione. La rovere, la baracca rossa e i contorni arancioni del bosco e delle montagne strapiombanti, lontane, le nuvole. Il vento freddo disturbava la mia quiete. Mi sono rimesso all’opera.

“Cosa c’è che non va?” mi sono chiesto. “Troppa aria?” No.

Qualcos’altro mi infastidiva, c’era un intruso in quel paesaggio perfetto, chi osava tradirmi: una piccola pianta di acacia.

Il giorno in cui dichiarammo guerra all’acacia non ricordo quali argomenti adducessimo per giustificare la nostra lotta. Di certo mi era apparsa come la cosa più logica e morale da fare. Un prato montano pulito, verde acqua, ricco di specie, ben delimitato (mio nonno: “Te racomande: néta via ben anca’l bordo!” – “Pulisci bene anche sotto le piante al confine”); un bel prato interrotto ingiustamente dall’acacia. Non era accettabile. 

Quello che succede a lasciare incontrollate piante di questa risma è evidente alla fine del mio colle, nell’avvallamento di sotto, dove un bosco selvatico è sorto per incuria del prato: frassini, carpini, vitalbe, rovi, edere: tutto chiuso, tutto sporco. Abbiamo sempre indicato quel pezzo come se fosse un pessimo esempio: addirittura il simbolo stesso della fine di tutto; e in effetti qualcuno era morto, il contadino che ora non poteva più curarlo, quel prato imboschito.  

In fin dei conti la nostra era una lotta per quella che avevamo sempre considerato la nostra vita!

Il colle migliorava, le piante e i fiori che avevamo disseminato crescevano anno dopo anno, e nel tempo libero io andavo in montagna. Durante una specie di scalata al piz di Sagron, il rumore di un motosega lontana mi aveva confortato. Non trovavo sbocco alla situazione in cui mi trovavo: neve, ghiaccio e cenge. Quella motosega nella valle era venuta in mio soccorso: mi aveva aiutato a concentrarmi, a cercare, e alla fine ne ero uscito. Scendendo lungo il sentiero di sotto, verso il torrente Pezzea, pensavo: “Quanto è bello sapere che in questi paesi alpini vive e lavora qualcuno; certo qui comincia il Trentino, da noi invece…”

Viaggio dalle Marche a Belluno: i segni della perdita di biodiversità.

Poco dopo, sarà stato un anno, è cominciato il lockdown. Dalla nostra campagna nei colli di Pesaro, nell’ultima casa prima dei prati, dei campi e dei boschi, dove finisce la strada, faceva paura non vedere proprio nessuno. Ogni giorno osservavo il paese nella collina di fronte, Cairo si chiama, bianchissimo nella luce di marzo. Nessun movimento. 

Poi un gruppo di agricoltori ha cominciato a trafficare tra pioppi, sambuchi e salici. Si sentiva il rombo di un vecchio trattore che avanzava lentamente nella vegetazione. Per quanto possa sembrare strano l’avevo accolto come un caloroso segno umano. Mi faceva piacere. Si sentivano anche le urla di quei lavoratori.

Al terzo giorno di rumori continui di motori la faccenda aveva assunto un’altra piega: quando la finivano? Dal Brasile arrivavano notizie di vasti incendi in Amazzonia, anche la Siberia, la California e l’Abruzzo, di surriscaldamento globale neanche a parlarne. 

Stavo svuotando nel bosco una carriola piena di foglie secche e terra, quando mi sono affacciato dal mio promontorio per osservare lo spettacolo che avevo di fronte: eccoli i lavori! Una porzione di bosco era stata tagliata, sradicavano le radici, aravano la terra, dovevano far posto agli orti.

È stato nelle Marche che ho cominciato a sentir parlare di consumo del suolo, desertificazione, siccità. Se a Belluno guardavamo vecchie foto in bianco e nero e rimpiangevamo i prati, le montagne sfalciate, i paesi che si stagliavano nitidi negli alpeggi, ora invasi da alberi e distrutti dagli elementi; verso l’Appennino facevamo lo stesso identico esercizio, rammaricandoci però questa volta della sparizione dei boschi. Esiste un luogo, una piccola faggeta, in provincia di Pesaro Urbino, che si chiama Tecchie (ora Riserva Regionale). Può essere considerato un simbolo della difesa della natura dal saccheggio dell’uomo. O meglio, la difesa di un habitat.

Ancora non sappiamo bene quanto la biodiversità, e quindi l’insieme miliardario di habitat che ci circondano, protegga e alimenti la nostra vita quotidiana (anche se di certo ci accorgiamo del benessere che ci provoca l’aria in una qualsiasi delle valli del Monviso rispetto, per esempio, al cielo di Torino). Ma quello che è certo è che la perdita di biodiversità comporta povertà e guerra. 

Se consideriamo di non saper distinguere un faggio da una quercia, senza nessuna discriminazione per chi si trovasse in questa condizione, difficilmente troveremmo preoccupanti frasi come queste: “L’agricoltura industriale (cioè quella necessaria alla società) ha annientato i 2/3 della biodiversità delle nostre campagne”, oppure “La Valbelluna è il territorio ideale per la produzione del Prosecco” (mentre è unanimemente riconosciuto il danno ambientale causato dai trattamenti utilizzati per il Prosecco).

Sulla strada che dalle Marche porta a Belluno bisogna superare la Romagna per avvicinarsi a qualche elemento naturale: le pinete di Ravenna (primo esempio di paesaggio protetto dalla legge), i canali, i laghi, le valli di Comacchio, il Delta del Po (nicchie d’acqua dolce, vicino alla costa, necessarie per la vita di molte specie di uccelli), il bosco della Mesola (relitto della grande foresta che fu un tempo la Pianura Padana), la laguna di Chioggia. Sono i piccoli pezzi di un puzzle carbonizzato da tutti noi, per poter vivere come viviamo. Poco oltre sorge Treviso con Ville, capannoni, cemento e filari d’uva avvelenata. Non è un caso che al viandante che intraprendesse questo viaggio si offrono più ripari adatti alla sosta prima di Venezia, in corrispondenza dei luoghi elencati, piuttosto che dopo. È una questione di carattere.

Territorio di Belluno: omologarsi o distinguersi?

Alla fine si arriva a Belluno. Belluno che a detta di alcuni suoi abitanti dovrebbe fare come il Veneto che conta, cioè coltivare prodotti che fruttano per davvero (vedi sopra Prosecco); oppure come il Trentino, che sa come fare turismo (per esempio il danno ecologico di un milione di visitatori nel solo lago di Braies quest’estate), oppure come il Parco delle Dolomiti Friulane, dove è consentito fare canyooning (mentre nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi non si può). C’è malcontento! Certo il misticismo Himalayano, le bandierine, sono un bel souvenir; ma se possiamo andare con tute, corde e moschettoni in alcuni degli habitat più minacciati del nostro tempo (i corsi d’acqua), lo spiritualismo nostrano deve assolutamente cedere il posto. Non ci sono montagne sacre qui da noi, fatevi furbi!  

Non possiamo fare strade nuove, non abbiamo resort, piste da sci, grand hotel, nemmeno un piccolo casinò, l’aeroporto, i treni veloci. Non ci sono neppure gli alpeggi, i ghiacciai. Solo forre! Almeno usiamole! Il bellunese non ha mai ricevuto tanti mezzi per distinguersi nel panorama nazionale (ad eccezione dei passi del Giro d’Italia ed il Vajont), e se i risultati sono quelli di sopra verrebbe da dire: per fortuna!

Salita al Monte Coro con Piero Rossi e Franco Miotto

In questo inizio di ottobre, la Fondazione Angelini di Belluno sta organizzando la mostra: La Schiara di Piero Rossi, in ricordo dello scrittore e alpinista che ideò il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il 7 ottobre (pochi giorni fa) muore Franco Miotto, alpinista e guida di Piero Rossi (vedi il capitolo precedente Verso la Val de Piero sulle tracce del bello orrido).

Non c’è luogo migliore dove recarci, in loro compagnia, se non il Monte Coro (1985 m)

Per raggiungere la cima del monte Coro si deve risalire la val Vescovà, una stretta forra che coincide con la linea di faglia (cioè di rottura delle rocce) della val Pegolèra.

Proprio di quest’ultima, la val Pegolèra, selvaggio canale d’accesso al Pizzòn e ai Feruch nei Monti del Sole, si ha un’ampia visione appena si prende quota sul sentiero, CAI 503.

Siamo sul percorso dei primi salitori della Schiara, il luogo in cui il 6 dicembre 2019 i carabinieri e la polizia provinciale hanno fermato due uomini, con torce e mountain bike, in discesa. I due viaggiavano al buio con armi (accusa di introduzione e alterazione di armi da fuoco nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi) ed esercizio venatorio in area protetta. Nello zaino di uno dei due troveranno “la testa di una femmina di camoscio fresca, dell’età apparente di 18 anni, appena scuoiata” (dall’articolo Bracconaggio, un arresto e una denuncia per due agordini, Amico del Popolo, 13 dicembre 2019).

In sequenza si vedono sfilare i Còi Bassi e i Còi Alti, il Boràl (gola impervia) de la Spirlonga, le Coste dei Can, le Pale dei Camòrz e i Van (circhi glaciali) de la Rejina. Un caratteristico masso denominato Sass de i Compànc’, quota 1151 metri (“Sasso dei Compagni”, probabilmente l’antico sentiero passava nel varco tra due blocchi) introduce in una romantica faggeta e nella radura del Pian dei Gat, 1250 metri (da gat, cioè la nuvolaglia bassa foriera di pioggia) e quindi al rifugio Furio Bianchet.

A due ore e mezza di marcia dal rifugio è postala cima del Coro, o Castelàz, o Castèl. Da qui Piero Rossi: 

“Montagna di singolare bellezza. I diversi nomi sono quantomai appropriati. Da ogni versante il monte appare veramente come un gigantesco castello o castellaccio, cinto da precipiti muraglie, da fasce di croda stranamente stratificata, spesso con singolari arabeschi. Per gli escursionisti, dopo la scomparsa dei vecchi sentieri, l’unico itinerario raccomandabile è quello, segnalato, dal rifugio Bianchet per il versante Nord Est, ampiamente ammantato di boschi. Esso, sicuro e non eccessivamente faticoso è, d’altro canto, sommamente remunerativo. Un’ascensione al Coro è una immersione nella più selvaggia natura alpina. La sommità è un’altra straordinaria peculiarità. Una terrazza dolcemente inclinata interamente coperta di un tappeto di rododendri. Eccezionale il panorama. Dalla Val Belluna a Sud, (da Ovest a Nord) la catena del Pizzon-Ferùch-Monti del Sole, le Alpi Feltrine, le Pale di San Martino, il Catinaccio, la Marmolada, le Moiazze, la Civetta e i Tàmer; quindi la Val Vescovà, il monte Zélo, il massiccio della Talvena e le crode del Bosconero. Ad Oriente l’orizzonte si chiude con la Schiara, le Pale del Balcon e il Burèl… Ma ancora più impressionante è il colpo d’occhio sulle profondissime valli sottostanti, particolarmente sulla Val Ru da Molìn, il cui fondo si intuisce, più che scorgere, un chilometro e mezzo più sotto. (Apportate per semplificazione alcune modifiche al testo originale ndr.)

Dal Monte Coro a ciò che mancherà nel nostro futuro

Nell’indice delle località in conclusione alla Guida dei Monti d’Italia, Schiara, di Piero Rossi, compare un nome, diciamo inventato dall’autore: Grand Hotel Monte Coro. Si tratta di un rudimentale ricovero naturale per 3-4 persone, nelle rocce sommitali del monte, composto da una caratteristica tavola di roccia, solcata da canaletti e appoggiata ad altri massi a formare un landro, una grotta. In aggiunta ai resti di un graticcio, un focolare e dei sedili a secco, Piero Rossi e Franco Miotto trovarono anche una scritta a carbone: “B.F. 1885”. Su questi ed altri segnali rinvenuti nelle nostre montagne si basa tutta quanta la nostra esplorazione. E il nostro modo di intendere in parole povere l’ambiente. 

Probabilmente, senza più ghiacciai, con il mare alle porte e boschi d’acacia ci troveremo in un mondo completamente trasformato. La natura è indifferente. Ciò che mancherà per sempre sarà quel mondo che hanno visto i nostri avi, quelli più vicini a noi soltanto, e che noi abbiamo visto volare via. La radura, la faggeta, i camp. Ma in fin dei conti, a volar via per davvero siamo noi.